Как стать человеком, которым можно гордиться.
Нравы, обычаи и примечательные места острова Мэн, маленького лоскута суши в Ирландском море, территории, зависимой от Великобритании и при том не входящей в её состав, – тема неисчерпаемая. Пройдёмся по мэнским маршрутам, сакральным и дорогим для здешних обитателей.
Когда я вырасту
Самая высокая точка острова Мэн – гора Снейфелл, с её макушки на 621 метре в ясную погоду можно углядеть все четыре страны Британских островов: Ирландию, Англию, Шотландию и Уэльс. К трём последним мы, правда, привыкли относиться как к единой Великобритании. Так вот Мэн находится в центре воображаемого креста, если провести его через Великобританию и Ирландию.
Символический крест отразился во множестве реальных, установленных в разные времена на территории Мэна, занимающей среди морской зыби 572 квадратных километра твердокаменной земли. Вот посвященный героям Первой мировой войны 1914-1918 годов и установленный в центре прибрежного городка Рамси. Постамент с четырёх сторон опоясывают плиты с именами и фамилиями 113 погибших земляков. На ту войну отправились почти восемь тысяч мэнских мужчин и более тысячи не вернулись домой. Наверное, чем нас меньше, тем ценнее наши жизни…
Неподалёку от военного мемориала стоит бронзовый мальчишка, судя по росту, лет семи. Босиком, одетый не по росту, явно с чужого плеча. Надпись на табличке поясняет, что это куртка и спасательный жилет его отца из Королевского национального общества спасения на водах. Трогательная композиция называется «Когда я вырасту» и посвящена многим поколениям милосердных добровольцев, с раннего детства перенимающих от родителей пример служения обществу и становясь спасателями. Оказывается, без пафоса, с улыбкой можно передать в чеканной бронзе и тёплое ощущение семьи, и ценность жизни, и патриотизм…
Единство бога и башни
Есть все основания надеяться, что на самой высокой горе Мэна в недалёком будущем расположится православная часовня. Таким образом исполнилась бы мечта пастырей Андрея и Георгия, прилетающих или приплывающих на пароме, чтобы провести праздничные богослужения, покрестить, обвенчать, отпеть местных православных. Пока для проведения душеспасительных мероприятий их традиционно приглашает под свой кров англико-католическая церковь святого Матфея. Вот и правильно, нечего делить под спасительной сенью общего бога!
Неподалёку от берега можно увидеть вполне мирскую Башню спасения, построенную почти два века назад на крошечном островке святой Марии. При заходе в порт Дугласа, столицы Мэна, кораблям грозила опасность наткнуться на досадное препятствие. Башня, как правило, спасала мореходов от подобных происшествий или, во всяком случае, служила прибежищем для моряков, ожидавших подмоги.
Видимо, ограниченная горизонталь суши вдохновляет на поиск вертикалей. С башнями дефицит на Мэне не ощущается. Ещё одна из примечательных возвышается на мысе Брадда-Хэд и носит имя Милнера. Уильям Милнер прославился в середине XIX века производством огнестойких сейфов. Но не только успешный бизнес навсегда оставил его в памяти потомков, а меценатство и активная общественная деятельность. В компанию к объектам, держащим на себе небо, придётся добавить маяк, спроектированный и построенный Робертом Стивенсоном, дедом знаменитого писателя Роберта Льюиса Стивенсона. Маяк высотой в 32 метра исправно мигает с 1818 года.
Не оскудеют колодцы, не остановится колесо…
Что общего между красной телефонной будкой на автобусной остановке и деревушкой Крегниш, окружённой зарослями медового вереска? То, что типичным английским средством связи никто теперь не пользуется и в Крегнише давно никто не живёт. Но будка по-прежнему оснащена растрёпанной телефонной книгой, а деревня превратилась в музей под открытым небом, где в приземистых домах под соломенными крышами присутствует дух и быт его прежних обитателей, и служители музея охотно представляют традиционные ремёсла мэнцев. Лора в чепчике и накрахмаленном переднике сидит у окна и вручную стежит лоскутное покрывало, сшитое из квадратов в технике колодцы. На старинной деревянной кровати горкой лежат похожие, только на сотню лет постарше. В соседней избушке седовласый Пол крутит колесо прялки, сматывая в клубок тоненькую шерстяную нить из комка овечьей шерсти.
Крегниш – одно из последних мест на острове, где говорили на мэнском языке, относящемся к кельтской группе среди индоевропейских. Именно здесь жил Нед Маддрелл, последний из тех, для кого этот заморочистый язык был родным. Умер он полвека назад, вдохновив своим уходом энтузиастов возродить мэнский язык. Сейчас им как вторым после английского владеют около двух тысяч жителей острова, открыта начальная школа с преподаванием только на мэнском языке.
Светлана СИНИЦКАЯ
