В конце апреля – начале мая на скалах у реки Или проводится ежегодный традиционный фестиваль скалолазания. Альпинисты и скалолазы, взрослые и дети, ветераны и начинающие приезжают в урочище Танбалы-Тас, чтобы принять участие в различных соревнованиях, поболеть за других, встретиться со старыми знакомыми. Это намоленное место, где на камнях сохранились изображения будд. Уже много-много лет здесь проводятся тренировки, сборы и состязания скалолазов [газетная статья].
МЛАДШИЙ БРАТ АЛЬПИНИЗМА
Из книги А.Е. Пиратинского «Подготовка скалолаза» (Москва, «Физкультура и спорт», 1987г.): «Впервые соревнования по скалолазанию были проведены в 1947 г. Этот молодой вид спорта, получивший международное признание, интенсивно развивается. Сложность трасс возросла настолько, что без целенаправленной круглогодичной тренировки невозможны не только высокий результат, но зачастую и прохождение маршрута».
Читаем на сайте «Альпинисты Казахстана»: история развития скалолазного спорта в Казахстане берет свое начало с 1948 года, когда в ущелье Сарысай было проведено первое соревнование по индивидуальному лазанию и в связках. Инициатор и идеолог спортивного скалолазания И.И. Антонович в статье «Скалолазание – младший брат альпинизма» (альманах «Побежденные вершины», 1961-1964 гг.) писал: «Мы стремились повысить техническую подготовку альпинистов. Это побудило нас искать новые формы. Такой формой и представлялось спортивное соревнование по скалолазанию. До 1947 года в альпинистских кругах не думали о соревнованиях. Но достаточно было провести соревнования по скалолазанию, как словно по цепной реакции они стали проводиться во многих местах».
В горном районе всегда можно найти подходящие для тренировок скалы, а Казахстан – страна гор и степей. В 50-х скалолазание стало развиваться в разных регионах, а в середине 60-х «…на наших скалах впервые скалолазы использовали азиатские галоши. В них команда Казахстана выступала в Красноярске на Столбах, где связка Алексей Марьяшев – Ерванд Ильинский обогнала по времени всех соперников. В галошах поехали в 1965 году в Крым, и после этого азиатские галоши мешками рассылали и развозили по всему Союзу».
В то время в СССР громко звучали имена чемпионов Михаила Хергиани, Олега Космачева и других спортсменов. В 1966 году скалолазание стало самостоятельным видом спорта и было включено в Единую всесоюзную спортивную классификацию. В 1973 году связка Анатолий Денисенко – Олег Космачев победила в чемпионате Союза, они стали первыми в КазССР мастерами спорта СССР по скалолазанию.
Но кто первым открыл скалы у реки Или? «Сюда пришел археолог и альпинист Алексей Марьяшев, который тренировал нашу секцию, – рассказывает Александр Стеблевский. – В 50-х археологи проводили здесь экспедицию. Алексей Николаевич оценил скалы и удобный подъезд к ним. Это место стали рассматривать как полигон для проведения тренировок и спортивных мероприятий. В начале 60-х здесь оказался уже известный в Союзе спортсмен Олег Космачев. Тогда тренировались близ Алматы – на Лесничестве и Азиатских скалах ниже Медеу. Район в долине реки Или был очень хорош, но организовать страховку на этих скалах было проблематично, так как на гребне нет подходящих выступов. В 1967-1968 годах для организации страховки забивали крючья, скалы были не чищены, во мху. Работая на строительстве Токтогульской ГЭС, Космачев раздобыл перфоратор, и они с Хорошиловым забили несколько анкеров. Я приехал сюда в 1974 году, когда здесь было всего пять анкеров, а основной массив не использовался. Я подготовил еще 12 анкеров, но сломался перфоратор. И все же год спустя мы забили основные реперные анкеры и начали активно осваивать эти скалы, а в конце 70-х анкеров было больше 60, страховка на разных маршрутах была обеспечена».
ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА МАСТЕРОВ
После учебы в Ленинграде в Алма-Ату вернулись братья Сергей и Петр Архиповы, которые стали работать с детьми и подростками. К тому времени умельцы строили стенки для лазания в учебных заведениях и спортивных залах. Теперь в Казахстане построено множество искусственных скалодромов, а Архиповы прилетают из Германии к скалам на Или и проводят детский турнир «Скала сюрпризов», раздавая победителям мороженое.
Заслуженный тренер КазССР по скалолазанию Сергей Архипов четыре года был тренером мужской сборной СССР. «В свое время мы пробили возможность организовать занятия в ДЮСШ, что дало огромный толчок в развитии детского скалолазания в Советском Союзе. Мы организовали отделение спортивного скалолазания, где работали девять тренеров, и 200 детей приходили к нам каждый день на занятия».
Весенний фестиваль трудно представить без участия бывшего скалолаза Виктора Ключникова. Он разводит огонь под огромным казаном и священнодействует в своей кухне под открытым небом. Виктор был одним из инициаторов первых коммерческих стартов. «Скалу сюрпризов» мы организовали с секцией Алматинского областного спорткомитета и командой Иссыка. После развала СССР мы приезжали сюда с нашими маленькими детьми. Однажды решили на 1 Мая купить шары, мороженое и запустить малышей на скалу. Мы стали проводить эти детские старты, потом к нам приехал тренер Марклевский и посоветовал проводить скальный фестиваль, как в Питере. Мы добавили дистанцию «для тех, кому за сто», когда ветераны складывают свой возраст и вес, Ринат Хайбуллин предложил проводить соревнования на рекорд Танбалы-Тас».
В 1989 году на скалах в Ялте прошли соревнования на Кубок мира. По решению международной федерации все последующие состязания высшего ранга стали проводиться в закрытых помещениях на искусственном рельефе.
Заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Ринат Хайбуллин отметил: «Соревнования давно проходят на скалодромах, но у нас в Казахстане сохранилась традиция лазать по естественному рельефу, и это продолжается с тех пор, когда скалолазание еще не было самостоятельным видом спорта, а входило в программу подготовки альпинистов. Огромный вклад в развитие этого скального массива внесли Олег Космачев, Павел Попов, Александр Стеблевский и др. Они просверлили скалы и установили анкеры для организации точек страховки. Я занимался альпинизмом с 17 лет и продолжал активную спортивную деятельность до 2000 года. Затем стали лазать и выступать на соревнованиях мои дети. Сейчас тренирую скалолазов, и мой сын Ришат Хайбуллин, который участвовал в прошлых Олимпийских играх, по итогам Кубков мира попал в двадцатку сильнейших. А по итогам двух заключительных отборочных турниров будут выданы лицензии на Олимпиаду в Париже, 12 мая мы с Ришатом вылетаем в Шанхай».
ОТ САМОДЕЛЬНЫХ СТЕНОК – К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА
В 80-х славу казахстанскому скалолазанию принесли воспитанники ЦСКА браться Кайрат и Салават Рахметовы. Салават стал чемпионом мира, Кайрат – бронзовым призером ЧМ. Это первые мастера спорта международного класса в Казахстане. Звания МСМК удостоился и Серик Казбеков. А на «Танбалы-фест» из России приехал Александр Сизинцев, в свое время ставший самым молодым мастером спорта СССР, самым молодым МСМК и самым юным членом сборной Союза среди взрослых. Он тренировался у Архипова. «Скалолазание дало мне бойцовский характер, потому что все, что я делаю, заставляет постоянно в чем-то соревноваться. Я 15 лет отдал скалолазанию, окончил физмат-школу, потом учился в серьезном институте. Сейчас спорт для меня – это хобби, я поддерживаю связь со скалолазами».
«Я сам занимался когда-то скалолазанием, даже выигрывал призовые места на соревнованиях, – вспоминает заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер КазССР по альпинизму Ерванд Ильинский, который долгие годы работал тренером в армейском клубе. – В ЦСКА занимались Рахметовы и Казбеков. В теннисном зале мы сделали небольшую стенку для лазания, где начинала тренировать Маргарита Девятерикова, потом построили большой скалодром на Центральном стадионе, куда стали подтягиваться другие клубы и секции».
Маргарита Мышланова (Девятерикова) тренировалась у Архипова, а в 1985 году выступала за ЦСКА на чемпионате СССР. «Сначала были отборочные соревнования в составе сборной САВО и АВО. Я попала в команду и после отбора выступала на чемпионате Союза, – говорит старший тренер Алматы Маргарита Девятерикова. – А чемпионат КазССР проводился на Или. Сейчас мы провели молодежно-юношеский чемпионат РК, и сразу после этих соревнований команда примет участие в молодежном чемпионате Азии в Китае».
Семья Девятериковых – это три поколения скалолазов. Сыновья Маргариты и Андрея Девятериковых, Артем и Никита Девятериковы, – одни из сильнейших скалолазов Казахстана, а их дети уже участвуют и побеждают в чемпионате РК. Племянница Маргариты Девятериковой Татьяна Саломахина вносит вклад в развитие этого вида спорта в качестве вице-президента Азиатской ассоциации скалолазания и председателя коллегии судей, ее дети тоже занимаются этим видом спорта. Артем Девятериков сказал: «Я с семи лет тренируюсь в ЦСКА – таеквондо, рукопашный бой, скалолазание, которое дало мне все: здоровье, звание МСМК, семью, это и мама с папой, и мой брат, и наши дети. Так или иначе это моя профессия, и все наши медали завоеваны под флагом ЦСКА».
Под скалами в долине реки Или собираются те, кто оттачивал мастерство в разных секциях и клубах. Скальный город объединяет людей, которым не привыкать жить в палатках, кто увлечен спортом. Эти каменные башни помнят не одно поколение скалолазов и альпинистов, здесь проходили подготовку спортсмены, чьи имена остались в истории, здесь делают первые шаги начинающие. Пусть не прервется эта традиция!
Галина МУЛЕНКОВА
